Alapismeretek a parfümkészítéshez
avagy mire jók a
gyógyhatású gyógynövények...
Bizonyára már hallottatok
arról, hogy különböző illatok más ütemben párolognak, ezért különböztetünk meg
fej, szív, valamint alap illatokat.
Ebben is – mint mindenben
– megtalálhatjuk az őshagyomány nyomait, persze csak ha eléggé keressük :)
A hármasság a
világot mozgató elem megjelenítése, alapja egy ősi vízözön előtt hagyomány lehet, (csak két példa ahol
megtaláljuk: Hermész Triszmegisztos Tabula Smaragdinája és a bibliai
Újszövetség).
Három a magyar
igazság és egy a ráadás, szól
a mondás, valahogy itt is így van, létezik még egy csoport ami nem tartozik sehová
mégis részese az egésznek, az úgynevezett rögzítő illatok (a rózsa, vanília),
melyek összetartják a többit, jellemzően az alapillatok nagy része ide is
tartozik.
Tehát látható hogy
vékony mezsgyén mozgunk, minden parfümház igyekszik valamit kitalálni amitől ő különlegessé
válik a többihez képest. Mert ha elkezdesz illatokkal foglalkozni rögtön látod
hogy nem az összetevők miatt olyan drágák a parfümök, hanem sokkal inkább azok
miatt akik kitalálják őket.
Hogy miért is kezdtem parfümkészítésbe? A
történet még gyerekkoromban kezdődött, amikor szembesültem azzal hogy csak egy
jól működő érzékszervet kaptam a sorstól. A hallásom kritikán aluli, a látásom mára
nagyjából rendben van, de induláskor olyan kancsal voltam, ahogy a nagykönyvben
meg van írva, hol itt hol ott kellett évekig letakart lencsés szemüveget hordanom
(a távollátáshoz most is dioptria kell ha nem is túl nagy). Hozzáteszem még,
hogy fogszabályzót szereltek a számba, így már talán el tudod képzelni honnan
is indultam és miért jelentett olyan nagy örömöt amikor felfedeztem hogy a
szaglásom különleges, hogy mások nem érzik úgy az illatokat mint én. Nem mintha
bármire fel tudtam volna használni ezt a képességet, csak arra volt jó, hogy
borzasztóan szenvedjek a rossz szagoktól, na meg arra hogy egy szippantás után
meg tudom állapítani egy ételről hogy romlott vagy még fogyasztható. Szóval sok
hasznát nem vettem az egyetlen jó érzékszervemnek, így jutottam el néhány évvel
azelőttig amikor is a gyógynövényismeret elsajátításába fogtam, majd ráébredtem
hogy soknak közülük kifejezetten jó illata van. Jelenleg azért küzdök hogy
meghonosítsam az otthoni parfümkészítést gyógynövények illóolajára alapozva. Ha
érzel rá késztetést iratkozz fel, kövess és kérdezz… elvégre azért tanulok természetgyógyászatot,
hogy segíthessek embertársaimnak.
Hogyan válasszunk illatot, hogy az bennünket fejezzen ki, de
másokat is elvarázsoljon? Elöljáróban jó tudni, hogy a parfümöket négy (más
források szerint hat vagy hét) kategóriába soroljuk (lent). Vannak citrus,
virág, ámbra vagy keleti és fa alapú kompozíciók, de ezek egymással is
kombinálhatók, hiszen egy-egy termék gyakran húsz-harminc alapanyagból áll a
narancstól a jázminon át egészen a vaníliáig.
A világ legdrágább parfümje az Ománban gyártott Amouage
százhúsz természetes adalékanyagot tartalmaz, többek közt mirhát, tömjént,
tubarózsát, ilang-ilang gyantát, mósuszt és szantálfát.
Az illat ugyanis
rendkívül bonyolult többtételes kompozíció, melyet érzékszerveink csak
fokozatosan képesek feldolgozni, és amelynek egyes rétegei három szakaszban
szabadulnak fel.
Az illat fejjegyét rögtön érezzük, a szíve az, ami később
bontakozik ki és minden ember bőrén más, az alapja pedig még napok múlva (a
pézsmaolaj például negyven évig) is érződik.
Hat az illatra a környezet hőmérséklete és nedvességtartalma
is, testünkön akkor érvényesül a legjobban, ha fürdés után a már szárazra
törölt, de még meleg bőrre permetezzük. Mivel a jó parfüm nem olcsó dolog, oda
érdemes fújni, ahol a legmelegebb a bőr, mert ott intenzíven párolog. Ilyen
hely a csukló belső hajlata, a fül mögötti terület és a könyökhajlat környéke.
Szinte mindenkinek más illat esik jól nyáron és télen,
munkahelyre vagy estélyre, de ezek általában illatkarakteren belüli
különbségek. Jó útmutató az évszak szerinti csoportosítás: nyáron a könnyű,
friss, gyümölcsös virágillatok, télen pedig a fanyar, édeskés, nehezebb illatok
ajánlottak. Mindenképp váltogatni kell a parfümöket, mert ha túlságosan sokáig
használunk egy illatot, az orrunk teljesen hozzászokik és már nem érezzük.
Az illóolajok
illatjegy szerinti osztályozása
Ezek az illatjegyek nincsenek matematikai pontossággal
elhatárolva, így egyes esszenciák más csoportba is sorolhatók.
Fejillat (vagy csúcsillat):
a parfüm legillékonyabb alkotóeleme, viszont,
ez az első, amit megérzünk.
Ide tartozik többek
között a Citrom, Narancs,
Mandarin, Bergamott,
Kajeput, Eukaliptusz, Grapefruit, Niaouli, Ravensara, Verbéna.
Szív illat: bár ezek is érezhetőek az első pillanattól
kezdve, valódi mivoltukban csak 30 perc után bontakoznak ki. A kissé lágyabb
szív aroma határozza meg, hogy a parfümöt mely kategóriába soroljuk.
Illatcsaládok: Virágos, Ámbrás (keleties), Fás, Citrus, Ciprus, fougere
(páfrány), és más családok: Gourmand, Vizes, Dohányos (tonka) vagy bőrös,
Aldehides, Zöld, Ózondús.
Ide tartozik a Levendula,
Ylang-ylang, Jázmin-bár az utolsó kettőt sokszor már az alap illatokhoz
sorolják, továbbá Ánizs, Babér, Kardamom, Jázmin, Sárgarépa, Kamilla, Európai ciprus, Édeskömény,
Geránium, Virgíniai cédrus, Citromfű, Zöld mandarin, Mirtusz, Neroli,
Szegfűszeg, Szerecsendió, Oreganó, Osmanthus, Pálmarózsa, Feketebors, Menta,
Petitgrain (keserűnarancs), Erdei fenyő, Rozmaring,Rózsafa, Nárdus, Kakukkfű, Tubarózsa, Ibolya, Zsálya, Rosa
alba, Damaszkuszi rózsa, Teafa,
Magnólia, Kubeba litsea.
Alap illat: pár óra múlva érződik, azonban az egész nap
velünk marad. Erősíti a fej, illetve a szív illatot. Ide tartozik többek között
az Ambrette (pézsmamályva), Benzoin,
perubalzsam, Kasszia, Atlas cédrus, Frangipani, Fahéj, Tömjén, Gyömbér,
Guajakfa, Nárcisz, Labdanum, Pacsuli,
Vetiver, Szantálfa, Szantál Amyris,
Mirha, Tonka, Vanília.
Illatrögzítők:
Ezek alapillatú esszenciák, melyek egyben aromarögzítő szerepet is töltenek be:
Vetiver, Pacsuli, Guajakfa, Írispor, Atlaszcédrus. Egyesek ide sorolnak más rögzítő illatokat is: Rózsa, Vanília, melyek
összetartják a többit. Ez utóbbi kettőről tapasztaltam hogy mintegy Yoli-joker-ként
működik tehát bárhová bevethető, ugyanez igaz a Benzoin abszolútra is, sőt erre méginkább, de a kapható 10%-os oldatból
nagyon sok kell, nem éppen tartós illatanyag. TANÁCSOM: Ha minden veszve
látszik ezekkel – (nem együtt, csak valamelyikkel!) – megmenthető bármilyen
parfüm, illatosító, deo, testvíz, szappan, bármi, az ára nem véletlenül
drágább a többinél.
Most joggal kérdezhetnéd miért is húztam alá az illatjegy osztályozásánál néhány
illóolajat. Ez lesz a következő
cikk tartalma, első kreációmat fogom bemutatni, amely furcsamód a mai napig
jobban tetszik minden későbbinél.
Egy nagyon izgalmas,
kifinomult és érzéki parfüm készítését vezetem majd le (fotókkal és az
alapanyagok részleteit tartalmazó táblázattal), amely egyszerűnek indult, végül
mégis az eddig legnehezebben elkészíthető verzió lett belőle. Ennek ellenére
kezdőknek is ajánlható hiszen én is kezdőként fogtam bele, de tudnod kell hogy
a gyantás illatok (a nélkülözhetetlen alapillatok) injekciós tűt és fecskendőt
igényelnek, és mivel én hármat is választottam közülük ezzel meg kell küzdened,
de hidd el megéri mert a sikerélmény nem marad el, parfümöd tartós – az extraktumokkal
vetekedő – minőségű lesz. A keleties változatok közül inkább az orientális
irány mint az eastern, a szakirodalom az egzotikus, érzéki, meleg, mély,
kéjes jelzőket aggatja rá, és jellemzően téli illat.
Azért ajánlom mert ugyan nagyon erőteljes illatkompozíció,
mégis a megkérdezett 50 emberből (nők férfiak vegyesen) mind az 50-nek
tetszett, mit mondták ütős mégis visszafogott, titokzatos és rendkívül elegáns
hölgy illata, alapvetően a púderes, fás, egzotikus, érzéki jelzőkkel írták le,
gyümölcsös kezdéssel és romantikus befejezéssel.
TANÁCSOM: Amikor megszaglászod az illatokat sose hagyd hogy
az első benyomás legyőzze a többit, éppen azért sikeredett ilyen hosszúra a
cikk első része, hogy értsd az illat nem nyilvánul meg azonnal, több óra, vagy akár
fél nap is kell neki hogy kinyíljon, fújd a csuklódra mindkettőt (külön!) és
óránként ellenőrizd tetszik-e.. Meg fogsz lepődni annyira különbözik az első
benyomás a későbbiektől.
Ha komolyan érdekel a parfümkészítés azt tanácsolom
szaglászd meg ezt a két illatot, képzeld el fiatalabb verzióban és ha tetszik
már készítheted is…
Mielőtt azonban belefognánk, ismerkedj meg az illatcsaládok osztályozásával:
·
Virágos (levendula, azálea, rózsa, jázmin,
tubarózsa, ibolya, orgona, neroli, magnólia, nárcisz).
Változatok: virágos, csokros, virágos zöld, virágos-fás, virágos-gyümölcsös,
zöld virágos. Jelentése: romantikus, finom, gyengéd, nőies.
·
Ámbrás vagy keleties (pézsmamályva vagy
ambretta, fenyőtömjén, benzoin, eperubalzsam, mirha, szantál, opoponax).
Változatok: ámbrás-virágos , édes
ámbrás, ámbrás-citrus, ámbrás-fás. Jelentése:
egzotikus, érzéki, meleg, mély, kéjes.
·
Fás (szantál, cédrus, vetiver).
Változatok: fás-tűlevelű,
fás-aromás, fás-bőrös, fás- fűszeres, fás tengeri, fás-gyümölcsös. Jelentése: élénk,
ösztönző, vonzó.
·
Citrus (citrom, mandarin, bergamott, petitgrain
(keserűnarancs), édes narancs). Változatok: citrus- virágos, citrus-fűszeres,
citrus-fás, citrus-aromás. Jelentése: üde, könnyed, élénk, fiatalos, frissítő.
·
Ciprus (bergamott, pacsuli, labdanum, zuzmó).
Változatok: ciprus-virágos, ciprus-gyümölcsös, ciprus- aldehides, ciprus-zöld,
ciprus-bőr. Jelentése: kifinomult, kiemelkedő, vibráló, hosszantartó.
·
fougere (páfrány) (nárdus, zuzmó, kumarin,
vetiver). Változatok: fougere-ámbrás,fouge re-
fűszeres,fougere-aromás,fougere-gyümölcsös.
Más családok: Gourmand, Vizes, Dohányos (tonka) vagy bőrös,
Aldehides, Zöld, Ózondús…
Illatcsaládok részletesen, az alábbi oldalon:
Várlak a következő cikkemmel és köszönöm hogy elolvastad, írj nyugodtan ha
van mit! :)
